Artículo escrito por Francisco Casado
para la revista "Aqualive" (1996) y extraído
para esta Web.

MANTENIMIENTO Y CRIANZA DE LOS NOTHOBRANCHIUS

UNA PEQUEÑA INTRODUCCION.

Lo primero que se encuentra todo aficionado que quiere dedicarse al estudio de los Nothobranchius es la dificultad de su Sistemtica o Clasificación por estar esta en continua evolucin al descubrirse con relativa frecuencia nuevas especies y poblaciones con diferencias morfológicas minimas en muchos casos.

CICLO DE LOS NOTHOBRANCHIUS SALVAJES PARA DARLES UN MANTENIMIENTO ADECUADO.

Para un estable mantenimiento en acuario es necesario conocer el cilo biologico de este Género de killis en sus biotopos salvajes. Las mediciones que se hacen "in situ" en sus charcas y lagunas de origen ofrecen unas condiciones del agua en cuanto a dureza, temperatura, ph..etc extremadamente variables y hay muy pocos datos concretos que abarquen todo el ciclo de cada especie a lo largo de su existencia (de 4 a 9 meses) motivado porque logicamente las expediciones que se hacen no cubren todo ese tiempo y los valores del agua son muy distintos cuando nacen al formarse las charcas con la llegada de las lluvias, a cuando mueren al volverse a secar. En medio ha habido un intervalo de tiempo en el que cada biotopo puede sufrir muchas variaciones bien sea por la composición del suelo, posible intercomunicación temporal con otra charca, con un Lago o rio, etc, con la consiguiente aportación de agua de distintas características a la original y que puede modificar notablemente los valores en un momento determinado. Algunas informaciones publicadas por expedicionarios en busca de Nothobranchius aseguran que hay charcas que algunos años reciben afluencia de agua de otra procedencia, y otros no, dependiendo de la intensidad de las lluvias. Parece poco probable pensar que los Nothos estén tan abolutamente preparados como para tener previsto que un año su habitat vaya a recibir agua de otro sitio modificando por tanto las condiciones de la suya propia, y otros no, y por lo mismo y en previsión de todas esas posibles variantes parece lógico deducir que en su mayor parte acepten un relativo amplio margen de los valores del agua donde viven.

SU EXISTENCIA EN EL ACUARIO.

Para hacer eclosionar los alevines de Nothobranchius debemos constatar que al menos algunos de los huevos ya están listos para nacer observandose los ojos bien formados en los embriones. Debido a las distintas fases por las que pasa el huevo, no todos embrionan a la vez, por lo que no hay que esperar a que estén todos los huevos listos ya que se correría el riesgo de que los primeros que se esarrollaron sean ya irrecuperables al nacer. Es mejor mojar la turba (cubriendo los huevos con más de 1 cm de espesor ya que sobre todo los alevines que nacen muy pequeños como los N.Rachovi, Janpapi etc, tendrían dificultades para atravesar mayor espesor) esperar 48 a 72 horas como máximo a que nazcan los alevines que estén preparados, y volver a secarla si vemos que todavía quedan huevos para eclosionar, y repetir la operación un mes más tarde. El tiempo de incubación de cada especie depende decisivamente de la humedad de la turba y sobre todo de la temperatura. Se puede confeccionar una lista "standard" por especies sobre su duracin, fundamentalmente basada en el tiempo que permanecen secas las charcas donde viven en estado salvaje, pero estos datos se alteran totalmente con una mayor o menor temperatura. Según mi experiencia personal, cualquier especie que se mantengan los huevos a una temperatura entre 28 y 30 grados centígrados embrionarán en un mes incluidos los de más larga incubación como Rachovii, Furzeri.etc. y antes de un mes muchos otros de incubación más corta como Korthause etc. Conviene tener en cuenta sobre todo para los más impacientes, que por encima de 28 º y aunque los huevos comienzen a embrionar, se corre el riesgo grande (tanto más cuanto mayor sea la temperatura) de que el alevín antes de completar su desarrollo. Una vez que se han mojado los huevos, el tiempo que tardan en nacer suele oscilar entre los 3o minutos y las 12 horas(hay excepciones)dependiendo del estado de desarrollo que tengan, y de cada especie. Es conveniente retirar los alevines transcurridos 36 o 48 horas desde su nacimiento, para volver a secar la turba con el fin de no forzar el nacimiento de otros que segu- ramente tendrían pocas posibilidades de nadar libremente por prematuros y pasarían a engrosar la lista de los temidos "rampantes"

LOS CRITICOS PRIMEROS SIETE DIAS.

La mayoría de los alevines comen Nauplios de Artemia viva al poco tiempo de nacer pero hay algunas especies en que son sumamente pequeños (RACHOVII, JANPAPI, ...) y pueden necesitar un par de dias o tres, con infosorios hasta que el tamaño de su boca pueda capturar los nauplios de artemia. Sin embargo no todo es tan sencillo. Los alevines recien nacidos son extraordinariamente sensibles a la polución y a las bacterias del agua en sus primeros dias, y por el contrario no parece afectarles decisivamente la dureza y acidez siempre que no sean valores extremos. El sistema que sigo para evitar las perdidas de los primeros dias es dejarlos dos dias en la misma agua en la que nacieron, incluso con la turba, siempre que se vea que el agua aunque de color ambar, sea limpia y clara. Después los paso a un pequeño recipiente (siempre con esta agua) y le añado aproximadamente la mitad del volumen que tuviesen, de agua nueva conteniendo algún Bactericida a la mitad de dosis de la recomendada. Posteriormente en sucesivos dias le voy añadiendo agua nueva en pequeñas cantidades. Da buenos resultados colocar algun pequeño caracol y alguna planta en los recipientes de cria de los alevines para que se cree al menos un mínimo de equilibrio biologico. Los recipientes en los que crio los alevines hasta que alcanzan aproximadamente 1 centimetro, tienen una capacidad de 2 a 3 litros, sin filtro y con aireación muy debil o nula en algunos casos. Si todo va bien y los peces pasan los primeros dias comiendo abundantemente, tendremos mucho ganado en el futuro de nuestros Nothobranchius, por el contrario si comen poco y no presentan un abdomen casi exagerado después de cada comida, poco se puede esperar a no ser peces débiles, con un gran retraso de crecimiento y por lo general hembras que si llegan a la madurez nunca se llenarán medianamente de huevos.

UN AMBIENTE ADECUADO. TAMAÑO DEL ACUARIO...

Cuando ya tenemos alevines "estabilizados" es el momento de elegir el acuario en que van a crecer hasta que alcanzen el tamaño adulto. Un dato que hay que tener en cuenta para el mantenimiento de los Nothobranchius es de que son peces activos y que no están muy cómodos en acuarios muy pequeños. El principal inconveniente del reducido tamaño de su aloja- miento no es solo porque no alcanzen un buen tamaño de adultos , sino también por el stress que les produce y que es motivo de que dejen de comer con el consiguiente deterioro casi siempre irrecuperable del pez. Para evitar esto, es conveniente tenerlos con algo de turba o grava oscura en el fondo del acuario y que no reciban una iluminación muy directa. En el tema del filtrado de los acuarios hay muchas opiniones y poca coincidencia entre los grandes expertos en la cria de estos peces.

HASTA LA DIREFENCIACION DE LOS SEXOS.

En el recipiente elegido hay que mantener los nothos hasta que los sexos se comienzen a diferenciar por su colorido ya que si no, al poco tiempo empezarán las persecuciones hacia las hembras, los enfrentamientos entre los machos, y la puesta de huevos muy prematura y por lo general no fecundada.. Cuando separemos machos y hembras es acosejable tener cada macho en un acuario si solo disponemos de 2 o 3 ejemplares ya que siempre habrá un dominante y los demás se quedarán muy retrasados. Si por el contrario hay bastantes ejemplares, será una "batalla" continua pero se repartirán mejor la comida y por lo general en los principios de peleas no llegarán a dañarse a no ser algún ejemplar que sea muy debil y que por tanto sea facil presa de los demás. Algunos autores recomiendan (yo también) la adición de sal al agua donde se crian y se mantienen los nothos. Esto favorece que el ambiente se parezca al de sus biotopos de origen y también evita la aparición del temible Oodinium. Ocurre con frecuencia que nos podemos llevar la sorpresa de que el reparto entre machos y hembras sea muy poco equilibrado. Yo he tenido casos de disponer 19 alevines de N.Taenyopigus y obtener 19 hembras. Sin duda influye en estos casos algún factor que se desconoce pero que es posible evitar con un sencillo método que descubrí por casualidad y que luego al comentarlo con otros aficionados extranjeros me han confirmado. El método consiste en criar desde muy pequeños alevines por pares, aislados en pequeños recipientes. De esta forma y bajo unas condiciones muy fáciles de cumplir se obtendrá en un porcentaje muy alto de casos, un macho y una hembra. Las condiciones son unicamente que se junten los dos alevines cuando tienen no más de 6 o 7 dias de vida. He estudiado y comprobado este hecho durante varios años e incluso he criado alevines unicamente para este fin. El mecanismo por lo que esto ocurre tiene para mí una explicación clara, y es el asegurar la descendencia, prioridad esta que todo ser viviente tiene. Coloquialmente podría expresarse como un planteamiento que se hacen los peces al comprobar que no existen más que ellos dos, y que "o son pareja, o ahí acaba su especie"), A continuación de describe la tabla estadistica de este estudio.

CLAVES
(1) Separados por pares desde el periodo comprendido entre su nacimiento y el 6º dia. Aislados. (2) Lo mismo que el anterior pero Sin aislar. (3) Separados entre los dias 6º y 10º de su nacimiento.Aislados. (4) Lo mismo que el anterior pero sin aislar. (5) Separadsos después del 10º dia.Aislados. (6) Lo mismo que el anterior pero sin aislar. "Aislados"= Sin ver a ningún otro pez. "Sin aislar"= Sin este condicionamiento. EJEMPLO N.Orthonotus. 4(1/1)......... 4 es el número de ejemplares que se utilizaron para el estudio en este caso en la clave (1). Entre parentesis figuran el número de ejemplares que resultaron pareja (a la izquierda) y los que no lo fueron (a la derecha). En este caso (1/1) resultó 1 pareja de los cuatro ejemplares, y otros dos que no lo fueron.

LA REPRODUCCION.

Para reproducir los nothos es suficiente un pequeño acuario de 10 a 15 litros en el que se colocará una capa de 1 cm de turba suelta. Este género de Ciprinodontidos no desova como sus parientes anuales, las Cynolebias, introduciendose totalmente dentro de la turba sino que desovan en la superficie del sustrato efectuando después de la expulsión de cada huevo un brusco coletazo para que el huevo quede enterrado. Dependiendo del grado de acidez de la turba, esta debe estar cocida para evitar una excesiva acidez del agua que bajaría los valores del ph hasta valores extremadamente bajos en muy poco tiempo. Sobre la forma de colocar la turba en el acuario hay varios procedimientos. El que yo utilizo es repartirla por toda la superficie del recipiente con un pequeño claro al principio donde se colocará la comida. Hay criadores que para evitar que no se mezcle la turba con los excrementos de los peces y los huevos, dividen el acuario colocando una zona con turba y otra libre, y otros que colocan un pequeño recipiente dentro del acuario para que pongan ahí los huevos. Este método tiene la dificultad de que los peces necesitan estar acostumbrados desde antes del desove a introducirse en el recipiente ya que si les pone al mismo tiempo que cuando se juntan los reproductores, estos ignoran casi absolutamente el mismo y quedan los huevos esparcidos por cualquier parte del acuario. Cada uno adoptará el método que mejor le convenga en función del tiempo y de la instalación de que disponga. Si se adopta la primera opción hay que cambiar toda la turba cada 10 dias como máximo para evitar la polución del agua, ya que además esto conllevaría que se pudiesen estropear los huevos. Durante la reproducción, la alimentación debe ser a base de Larva roja de mosquito, tubifex, artemia, gusanos grindal, corazón de vaca que comen con gran aceptación. Lamentablemente para nuestra comodidad, los Nothobranchius no aceptan la comida en escamas. Solo excepcionalmente si se les ha acostrumbrado desde pequeños pueden comerla pero si esto ocurre, los resultados no serán los mismos : tamaño, fecundidad, colorido, etc). Si disponemos de varios ejemplares es mejor que desoven en grupo y no individualmente o por trios. Quizás esta forma es menos productiva (seguro) pero es mucho más recomendable para retrasar y mejorar la consaguinidad. No todas las especies son igual de productivas. Las hay como el N.Rachovi, y Guentheri que una sola hembra puede poner mas de 200 huevos, y otras (generalmente en las que el tamaño del huevo es mayor) como el N.Ugandesis, o Furzeri que puede no pasar de los 60 huevos y que además son dificilmente "reutilizables". En efecto, la mayoria de las hembras cuando ya parece que han puesto todos los huevos, si evitamos que se queden extremadamente delgadas y separamos el macho, y las alimentamos bien, generalmente vuelven a "llenarse" de huevos e inician un nuevo periodo de desove aunque más corto. Durante el periodo reproductivo es importante que no les falte alimento para tratar de alargar lo más posible el periodo de desove, aunque iremos percibiendo que la voracidad comiendo va disminuyendo.

TERCERA EDAD DE LOS NOTHOBRANCHIUS.

Cuando el objetivo se ha cumplido y ya hemos obtenido huevos suficientes para intentar mantener la especie, muchos aficionados dan por terminado el ciclo despreciando despreciando al macho que sin embargo puede seguir viviendo todavía algún tiempo. Personalmente y siempre que disponga de acuarios suficientes para mantenerlos, procuro guardarlos hasta que comienza su decadencia irreversible. La duración de la vida de los Nothobranchius por ser peces estacionales es corta. Por lo general nos puede dar una idea según sea la duración de la incubación de los huevos en la naturaleza. Cuanto más tiempo los huevos estén incubando, tanto menos vivirán los peces. En cautividad sin embargo se pueden modificar estos periodos en función sobre todo de la temperatura. Así a 20 o 22 grados se pueden conseguir supervivencias de hasta cerca de dos años en machos de algunas especies. Pocos momentos hay tan gratificantes en la cria de los Nothos como observar a los ejemplares totalmente adultos con su pleno tamaño. Llegado el momento del declive empiezan a perder todo su colorido y robustez y ya no tiene mucho sentido mantenerlos y hay otras especies esperando para su nacimiento.

RECOGIDA, ALMACENAJE E INCUBACION DE LOS HUEVOS.

Cuando recojamos la turba con los huevos(recomendable hacer esta operación cada 10 o 15 dias como máximo), hay que almacenarla en bolsas para su incubación. Después de apretarla ligeramente con las manos (aunque los huevos son realmente duros y los que están sanos suelen admitirlo, no conviene presionarla con mucha fuerza porque se puede dañar su estructura exterior) se extiende en un papel de periodico que absorva el agua hasta que la turba tenga un grado de humedad que ya no gotee por supuesto pero que tampoco quede excesivamente escurrida, debe tener un color marrón oscuro sin que haya partículas de color rubio porque en la naturaleza las charcas no se secan de repente sino de forma progresiva, y además también hay que contar con que cuando está metida en las bolsas tienden a perder algo más de humedad. Las especies de incubación larga como el N.Rachovii y N.Furzeri admiten un grado de sequedad mayor que las especies de corta incubación. Cuando ya tenemos el grado deseado de humedad, se introduce en bolsas que son hermeticamente cerradas dejando aproximadamente la mitad del volumen con aire. Para favorecer un desarrollo uniforme de los huevos es coveniente que la turba no tenga un excesivo grosor (no más de 5 o 6 cM) ya que los huevos que quedasen abajo no tendrían probablemente el mismo desarrollo que los de arriba. Finalmente se anota en cada bolsa la especie y poblacion que contiene y se almacena a una temperatura digamos "standard" entre 22 y24 grados. Por encima o por debajo de esos valores el tiempo de incubación se altera notablemente como ya hemos comentado antes. Antes del almacenamiento definitivo de las bolsas y si queremos tener una idea de los huevos que hay en ellas, podemos abrirlas cuando ya ha pasado una semana y verificar la cantidad aproximada de huevos que cotiene. Es posible que tengamos la desagradable sorpresa de ver muchos menos huevos que una semana antes o que simplemente no hay huevos. El motivo puede haber sido porque los huevos no eran viables o no estaban fecundados pero también ocurre por estar demasiado polucionada la turba o demasiado vieja y en este caso ya sin los ácidos húmicos que puedan evitar la formación de hongos y bacterias por eso es importante comprobar antes del almacenaje que la turba esté limpia . Por último no quisiera dejar de hablar de la enfermedad más común en los Nothobranchius. EL OODINIUM. ¡ no hay un buen notho si antes no ha padecido el Oodinium!. Esto es exagerado pero da una idea de lo común que es esta enfermedad. Suele aparecer en acuarios sucios, superpoblados y sobre todo según WATTERS siempre que haya exceso de Artemia muerta. Si se trata en los primeros momentos es fácil curar los peces pero el tema se complica si la enfermedad ya lleva varios dias actuando, además es extremadamente contagiosa. Lo mejor es prevenir que no aparezca el oodinium en nuestros acuarios y para eso hay que extremar la limpieza, evitar el exceso de Artemia muerta como ya queda dicho. También la adición de sal previene la enfermedad. Para curarla hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que continen cobre porque los Nothobranchius lo toleran muy mal.

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